Главная Регистрация Форум Контакты RSS 2.0  
 
 
Меню сайта
 
 
Категории раздела
Птицеводство [9]
Животноводство [13]
Мелкое животноводство [20]
Рыбоводство [11]
Грибоводство [15]
Цветоводство [8]
Кормовые растения [15]
Удобрения [11]
Усадьба [7]
Растениеводство [37]
Садоводство [59]
Пчеловодство [18]
Секреты урожайности [18]
Разное [10]
Сельхозтехника [7]
 
 
Мини-чат
Для добавления авторизируйтесь
 
Главная » Статьи » Секреты урожайности

Советы по выращиванию помидоров

Подвязывание: Установите подпорки во время высадки, таким образом вы не повредите корни растения позже. Используйте большие устойчивые рамки с ножками, которые заглубите в землю до 30 см. Растения с плодами становятся тяжелыми. Если вы используете колышки, вам придется подвязывать растения к ним по мере роста. Возможно, вам придется делать это несколько раз за неделю, так как растения растут очень быстро. Если этого не делать, растения могут склониться и расти вниз ( помните, что фактически это ползучие растения) и поднятие их позже может привести к поломке стебля.

УХОД:
Подкормка:
Внесите удобрения во время посадки. Ежемесячно вносите удобрения или компост в междурядья во время плодоношения на протяжении всего сезона.

Выбирайте удобрения с более низким азотным содержанием по сравнению с количествами фосфора и калия ( Например, 5-10-10 или 5-20-10). Лучше всего внести удобрение в почву за пару недель перед посадкой.

Полив:
Поливайте добросовестно. Томаты очень чувствительны к недостатку воды или нерегулярному поливу. Они могут гнить, ломаться, терять свои цветки и показывать другим образом свое недовольство и разочарование, если они не получают достаточно глубокий ( на 15 см глубины) полив еженедельно. Во время жары воды требуется еще больше.

Дефицит кальция обычная проблема для томатов, и часто реальной проблемой является не отсутствие кальция в почве, а недостаток воды для транспортировки кальция по растению.

Мульчирование:
Мульча вокруг растения сохраняет влагу, предотвращает нагревание корней и предохраняет листья растения от болезней, распространяющихся из почвы.

Вредители и проблемы:
Постоянно проверяйте появление вредителей и быстро избавляйтесь от них.

Томаты подвержены всем типам заболеваний. Если вам известно, что какое-то заболевание типично для вашей местности, лучше выбрать растение, имеющее иммунитет к нему. О наличии сопротивляемости к ряду болезней обычно указывают на ярлыках.

Другие советы

Ранние сорта могут завязывать плоды при более прохладных температурах, но, в основном, у них плоды небольшого размера, чуть менее сладкие и ароматные, и они прекращают плодоношение с потеплением. Но если вы с нетерпением ожидаете первого урожая в сезоне, стоит попробовать.

Многие сорта выпускают огромное количество боковых побегов. Все еще является спорным утверждение, что удаление боковых побегов, ведет к увеличению урожайности. Можно предположить, что это добавит энергию (питание) в плоды, но иногда увеличение листвы от боковых побегов необходимо для теневого укрытия созревающих плодов во время интенсивной жары, и увеличивает их сладость.

Советы по выращиванию помидоров

В ящике поливается Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент — на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все — лунка готова.
В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На лунку расходую лейку воды.
После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т.п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.
Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25). Опрыскивать растения надо три раза. Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом, а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.
Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?
Ну и, конечно, требуется соответственно выращенная отличная рассада. А так как я назвал этот способ выращивания помидоров "Для ленивых”, то и рассада должна быть выращена без особых затрат труда.
С осени роется небольшая яма размером 50-100 см и глубиной 25-30 см (примерно на штык лопаты). В эту яму набивается полуперепревший навоз с большим содержанием (до 50-процентов) стружек, соломы и плотно утрамбовывается. Сверху из досок или плоского шифера делается ящик без дна высотой 20 см. Сверху ставятся дуги. Ящик накрывается пленкой и оставляется до весны. В конце февраля — начале марта перегной в яме надо разрыхлить вилами на всю глубину, после этого хорошо пролить из лейки теплым (35-40оС) раствором мочевины или селитры (30-40 г на 1 литр). Затем ящик засыпается просеянной, хорошего качества огородной почвой, которую выравнивают и слегка утрамбовывают.
15-25 марта, за день до высадки семян, земля в ящике поливается из лейки горячим до (50-70оС) раствором марганцовки темно-розового цвета, и тут же накрывается пленкой. На следующий день можно высаживать семена.
Снимаю пленку и на расстоянии примерно в 5 см друг от друга по всей ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 см. В эти бороздки и высаживаю семена, в каждую бороздку только один сорт. Рисую схему посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен.
Сорта беру самые лучшие, урожайные, устойчивые к заболеваниям.
После посадки через сито засыпаю семена перегноем — слой 1 см, слегка уплотняю легким надавливанием ладонями и поливаю теплым раствором гумата. Накрываю парник пленкой, а если стоит холодная погода, ставлю дополнительные дуги и утепляю парник еще одним слоем пленки. Когда появятся всходы, удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и здоровые.
В фазе 3-5 настоящих листочков рассаду удобряю раствором микроудобрений (три таблетки) и мочевины или селитры (30 г на 10 л воды).
Рассада быстро растет и развивается. К началу мая мы получаем крепкие здоровые цветущие кусты высотой 50-60 см, которые отлично подходят для выращивания помидоров вышеописанным способом.
Для такой посадки подойдут любые сорта высокорослых томатов.


Категория: Секреты урожайности | Добавил: profermer (12.11.2013)
Просмотров: 768 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
07:46
Вы вошли как: Гость
 
 


 
 
Наш опрос
Каким браузером Вы пользуетесь?
Всего ответов: 20
 
МИРАГРО.ком — 
доска сельскохозяйственных объявлений, растениеводство, овощеводство, животноводство, птицеводство, агрофорум
   
Бесплатный хостинг uCoz Copyright © 2010 Сельскохозяйственный портал
Яндекс цитирования Каталог сайтов Всего.RU Рейтинг@Mail.ru Сельскохозяйственный портал — Каталог сайтов Руссельхоз.ру