Подвязывание: Установите подпорки во время высадки, таким
образом вы не повредите корни растения позже. Используйте большие
устойчивые рамки с ножками, которые заглубите в землю до 30 см. Растения
с плодами становятся тяжелыми. Если вы используете колышки, вам
придется подвязывать растения к ним по мере роста. Возможно, вам
придется делать это несколько раз за неделю, так как растения растут
очень быстро. Если этого не делать, растения могут склониться и расти
вниз ( помните, что фактически это ползучие растения) и поднятие их
позже может привести к поломке стебля.
УХОД:
Подкормка:
Внесите удобрения во время посадки. Ежемесячно вносите удобрения или
компост в междурядья во время плодоношения на протяжении всего сезона.
Выбирайте удобрения с более низким азотным содержанием по сравнению с
количествами фосфора и калия ( Например, 5-10-10 или 5-20-10). Лучше
всего внести удобрение в почву за пару недель перед посадкой.
Полив:
Поливайте добросовестно. Томаты очень чувствительны к недостатку воды
или нерегулярному поливу. Они могут гнить, ломаться, терять свои цветки и
показывать другим образом свое недовольство и разочарование, если они
не получают достаточно глубокий ( на 15 см глубины) полив еженедельно.
Во время жары воды требуется еще больше.
Дефицит кальция обычная проблема для томатов, и часто реальной
проблемой является не отсутствие кальция в почве, а недостаток воды для
транспортировки кальция по растению.
Мульчирование:
Мульча вокруг растения сохраняет влагу, предотвращает нагревание корней и
предохраняет листья растения от болезней, распространяющихся из почвы.
Вредители и проблемы:
Постоянно проверяйте появление вредителей и быстро избавляйтесь от них.
Томаты подвержены всем типам заболеваний. Если вам известно, что
какое-то заболевание типично для вашей местности, лучше выбрать
растение, имеющее иммунитет к нему. О наличии сопротивляемости к ряду
болезней обычно указывают на ярлыках.
Другие советы
Ранние сорта могут завязывать плоды при более прохладных
температурах, но, в основном, у них плоды небольшого размера, чуть менее
сладкие и ароматные, и они прекращают плодоношение с потеплением. Но
если вы с нетерпением ожидаете первого урожая в сезоне, стоит
попробовать.
Многие сорта выпускают огромное количество боковых побегов. Все еще
является спорным утверждение, что удаление боковых побегов, ведет к
увеличению урожайности. Можно предположить, что это добавит энергию
(питание) в плоды, но иногда увеличение листвы от боковых побегов
необходимо для теневого укрытия созревающих плодов во время интенсивной
жары, и увеличивает их сладость.
Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году
на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде,
на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые
кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда.
Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров
рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его,
опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил
поделиться им с дачниками.
Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для
выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда
на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет
значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент — на
подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно
меньше времени, чем при любом другом.
На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и
шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру.
Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы
корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни,
тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и
значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за
пересыхания почвы.
В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки
насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется
ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху
засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети
250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы.
Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг
делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все — лунка готова.
В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта.
Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на
конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии
примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника
выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см.
Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно
прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. Нижние листья обрываю,
оставляя сверху 3-5 листьев. Растения опускаю в проделанное в земле
отверстие. Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с
нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом,
чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На лунку
расходую лейку воды.
После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край
бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками,
листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от
семечек и т.п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза
больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой
почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений
от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за
вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и
удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за
растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все
растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие
помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами
удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.
Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз,
нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при
очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели
наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного
водой (1:50) или навоза (1:25). Опрыскивать растения надо три раза.
Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом, а
после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или
оксихома.
Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество
дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. С
каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что
еще надо овощеводу- любителю?
Ну и, конечно, требуется соответственно выращенная отличная рассада. А
так как я назвал этот способ выращивания помидоров "Для ленивых”, то и
рассада должна быть выращена без особых затрат труда.
С осени роется небольшая яма размером 50-100 см и глубиной 25-30 см
(примерно на штык лопаты). В эту яму набивается полуперепревший навоз с
большим содержанием (до 50-процентов) стружек, соломы и плотно
утрамбовывается. Сверху из досок или плоского шифера делается ящик без
дна высотой 20 см. Сверху ставятся дуги. Ящик накрывается пленкой и
оставляется до весны. В конце февраля — начале марта перегной в яме надо
разрыхлить вилами на всю глубину, после этого хорошо пролить из лейки
теплым (35-40оС) раствором мочевины или селитры (30-40 г на 1 литр).
Затем ящик засыпается просеянной, хорошего качества огородной почвой,
которую выравнивают и слегка утрамбовывают.
15-25 марта, за день до высадки семян, земля в ящике поливается из лейки
горячим до (50-70оС) раствором марганцовки темно-розового цвета, и тут
же накрывается пленкой. На следующий день можно высаживать семена.
Снимаю пленку и на расстоянии примерно в 5 см друг от друга по всей
ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 см. В эти бороздки и
высаживаю семена, в каждую бороздку только один сорт. Рисую схему
посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен.
Сорта беру самые лучшие, урожайные, устойчивые к заболеваниям.
После посадки через сито засыпаю семена перегноем — слой 1 см, слегка
уплотняю легким надавливанием ладонями и поливаю теплым раствором
гумата. Накрываю парник пленкой, а если стоит холодная погода, ставлю
дополнительные дуги и утепляю парник еще одним слоем пленки. Когда
появятся всходы, удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и
здоровые.
В фазе 3-5 настоящих листочков рассаду удобряю раствором микроудобрений
(три таблетки) и мочевины или селитры (30 г на 10 л воды).
Рассада быстро растет и развивается. К началу мая мы получаем крепкие
здоровые цветущие кусты высотой 50-60 см, которые отлично подходят для
выращивания помидоров вышеописанным способом.
Для такой посадки подойдут любые сорта высокорослых томатов.
|