www.profermer.ucoz.ru

Не все садоводы имеют условия, подходящие для зеленого черенкования: ведь черенки необходимо несколько раз в день опрыскивать водой. Ну а если участок далеко, сделать это невозможно. Поэтому для многих садоводов больше подходит размножение облепихи черенками одревесневшими. Применяя такой способ, мы добились 90—100 %-ного укоренения.
Одревесневшие однолетние побеги облепихи заготавливаем ранней весной, еще по снегу. Храним в пучках в снежном бурте, покрытом сверху опилками. В первых числах мая их достаем. По длине они примерно одинаковые — 10—12 см. Нижние срезы подновляем, а верхние — обмазываем петролатумом (когда его нет, вазелином). Черенки в пучках ставим в воду так, — что над поверхностью остаются 2—3 почки. Помещаем черенки в самое светлое место и держим 7—10 дней при температуре плюс 15—20°, пока не набухнут почки.

Место, выбранное для посадки черенков, выровнено и тоже хорошо освещено. Примерно за неделю до высадки черенков роем траншею глубиной 20 см. Дно ее засыпаем щебенкой и шлаком из котельной слоем 7—8 см; сверху заполняем всю траншею смесью торфа и песка (1:1); до высадки черенков поливаем один-два раза. Посадку стараемся приурочить ко времени цветения маточных растений. В наших условиях это 15—20 мая. Черенки высаживаем в траншею по схеме 10X10 см, в щель, прорытую лопатой, так чтобы они не касались нижними срезами дренажа. Над поверхностью почвы обычно остаются 1—2 почки. Обильно поливаем и мульчируем опилками или опилками и торфом слоем 4—5 см.
Если стоит сухая погода, то черенки поливаем обильно через один-два дня до тех пор, пока побеги не достигнут 3 —5 см над поверхностью почвы. К этому времени они укореняются.
В течение сезона 3—4 раза подкармливаем минеральными удобрениями (органику исключаем, чтобы черенки не загнили). Первую подкормку обычно делаем в двадцатых числах июня мочевиной (10 г на 10 л воды), последующие — огородной смесью (20—25 г на 10 л воды). В качестве последней подкормки даем вытяжку древесной золы (200 г на 10 л воды).
При хорошем уходе молодые растения осенью достигают 25—30 см высоты и имеют 2—3 веточки. Весной их уже можно высаживать в сад. Сортовую облепиху лучше формировать в виде деревца.

Очень часто садоводы-любители жалуются: посадили облепиху, первые два года она развивалась хорошо, потом приостановила рост и погибла. Мне кажется, дело вот в чем. Не учитывают при посадке, что облепихе на любых почвах необходим дренаж, исключение составляют лишь те участки, где подпочва — крупный песок.
Посадочную яму делаем глубиной не менее 60 см, на дно слоем 20 см насыпаем шлак, щебень, битый кирпич.
И еще. Часто облепиха погибает из-за перекопки почвы. Этого делать нельзя, так как корни находятся поверхностно, на глубине всего 5—7 см. Мы, например, почву только рыхлим цапкой. Обязательно мульчируем ее, один год — торфом, другой — мелким шлаком (чередуем).
Вредно обкладывать кусты свежим навозом. Если это делать ежегодно, то рано или поздно облепиха обязательно погибнет.
У нас хорошо плодоносят сорта: Витаминная, Золотой Початок, Дар Катуни. Урожай их составляет более 20 кг с куста.