Подвязывание: Установите подпорки во время высадки, таким образом вы не повредите корни растения позже. Используйте большие устойчивые рамки с ножками, которые заглубите в землю до 30 см. Растения с плодами становятся тяжелыми. Если вы используете колышки, вам придется подвязывать растения к ним по мере роста. Возможно, вам придется делать это несколько раз за неделю, так как растения растут очень быстро. Если этого не делать, растения могут склониться и расти вниз ( помните, что фактически это ползучие растения) и поднятие их позже может привести к поломке стебля.

УХОД:
Подкормка:
Внесите удобрения во время посадки. Ежемесячно вносите удобрения или компост в междурядья во время плодоношения на протяжении всего сезона.

Выбирайте удобрения с более низким азотным содержанием по сравнению с количествами фосфора и калия ( Например, 5-10-10 или 5-20-10). Лучше всего внести удобрение в почву за пару недель перед посадкой.

Полив:
Поливайте добросовестно. Томаты очень чувствительны к недостатку воды или нерегулярному поливу. Они могут гнить, ломаться, терять свои цветки и показывать другим образом свое недовольство и разочарование, если они не получают достаточно глубокий ( на 15 см глубины) полив еженедельно. Во время жары воды требуется еще больше.

Дефицит кальция обычная проблема для томатов, и часто реальной проблемой является не отсутствие кальция в почве, а недостаток воды для транспортировки кальция по растению.

Мульчирование:
Мульча вокруг растения сохраняет влагу, предотвращает нагревание корней и предохраняет листья растения от болезней, распространяющихся из почвы.

Вредители и проблемы:
Постоянно проверяйте появление вредителей и быстро избавляйтесь от них.

Томаты подвержены всем типам заболеваний. Если вам известно, что какое-то заболевание типично для вашей местности, лучше выбрать растение, имеющее иммунитет к нему. О наличии сопротивляемости к ряду болезней обычно указывают на ярлыках.

Картошка - удивительный корнеплод - при грамотном подходе она из одного ведра дает десять.

Но это растение требует внимания. Нерадивый дачник может собрать по осени даже меньше, чем посадил. Так что "где сажать, что сажать, когда сажать" - вопросы далеко не праздные.

Семь условий хорошего урожая

1 Качество семенного материала. От него зависит многое. Дело в том, что вирусные и грибковые заболевания легко передаются вместе с клубнями. Кроме того, картофель имеет свойство вырождаться. Это тоже надо помнить при выборе посадочных клубней. Рассмотрите внимательно каждую картошину, чтобы на ней не было пятнышек, вмятин или рубцов. Важно также учитывать, где сорта районированы и сроки созревания: ранний, средний, поздний. И, разумеется, особенности сорта, например устойчивость к заболеваниям. Клубни можно отбирать по количеству и расположению ростков. Лучше брать те, у которых ростки расположены по всей поверхности.

2 Размер клубней. Мелкими считаются клубни весом 25-30 граммов, средними - до 80, крупными - 80-100. Зачастую дачники предпочитают сажать одинаковые средние клубни. Но именно такие клубни часто появляются от вырождающихся, ослабленных растений. Поэтому на размере зацикливаться не стоит. Можно сажать даже совсем мелкую картошку, но в лунки следует класть по 3-4 штуки. Понятно, что крупные клубни способны дать больший урожай, но их и надо больше. Иногда для посадки используют и резаные клубни, главное, чтобы на срезе было не менее трех глазков, в крайнем случае, двух.

3 Подготовка клубней. Это очень важный этап. Мероприятия, которые обеспечивают предпосадочное проращивание семенных клубней, называются яровизацией. Нельзя сажать картошку, только что вытащенную из погреба. Перед посадкой семенные клубни укладывают в помещении с температурой плюс 12-15 градусов на рассеянном свету недели на две-три. Иначе картофель будет очень долго прорастать. Свет озеленяет, а тепло ускоряет развитие почек. При использовании пророщенных клубней всходы появляются на 8-14-й день, а урожай созревает на неделю-две раньше. И, что важно, после этого он может быть наполовину выше. В подготовленных таким образом клубнях усиливаются защитные свойства, гибнут бактерии и болезнетворные грибы.

Отдельные сорняки удаляют садовой вилкой или корчевателем. Окружающий дерн аккуратно уплотняют, чтобы не повредить соседние травы. Вручную сорняки удаляют только весной в период усиленного роста, когда трава заполняет возникшие пустоты. Если сорняки выпалывать позднее, возникает опасность повторного заполнения ими или мхом оставшихся промежутков, особенно когда вслед за продолжительным периодом теплой сухой погоды начинаются дожди.

Также газоны зарастают мхами, в отличие от других сорных растений мох развивается не просто от попадания семян ≈ необходимо выявить причины его прорастания. Это, в первую очередь, низкое плодородие почвы или ослабление дерна, вызванное вредителями или болезнями, отсутствие аэрации, плохой дренаж, чрезмерное затемнение или слишком низкое скашива-ние. В результате дерн становится слабым или редким, освобождая путь мху. При появлении мха газон тщательно осматривают и определяют факторы, затрудняющие рост. При необходимости проводят заделывание удобрений, подсыпку, полив, аэрацию. Осенью целесообразно спустить воду и прочистить трубы действующей дренажной системы или установить дополнительную. Не стоит низко скашивать газон, это ослабляет траву и позволяет развиваться мху. При серьезном засорении газона целесообразно применять специальные химические препараты ≈ гербициды избирательного действия.

Газонные гербициды действуют на широколистные растения, не нанося вреда злаковым травам. Для борьбы со мхом можно рекомендовать средство дихлофен. В то же время газонные смеси, состоящие из сульфата аммония, сульфата железа и лишенного извести песка, губительно действуют на мхи, предотвращая их появление на протяжении нескольких лет. Их вносят из расчета 150 г на м2 в хорошую погоду, лучше всего влажными росистым утром, когда предстоящий день обещает быть теплым. Через два дня, если не будет дождя, производят полив. Спустя одну-две недели мертвый почерневший мох собирают граблями. Большинство гербицидов выпускается в виде концентрированной жидкости, которую затем разбавляют водой. На больших территориях химические средства распыляют с помощью опрыскивателя. При обработке небольших газонов возможно нежелательное попадание брызг на соседние растения, поэтому в таких случаях выбирают лейку с мелкой насадкой. Кроме того, существуют сухие удобрения для газонов, содержащие гербициды. Это позволяет объединить подкормку газонов с обработкой их от сорняков, но в этом случае результативность снижается. Получив во время подкормки необходимые питательные вещества, сорняки к моменту химической обработки бурно растут и быстро поглощают вредные для себя вещества.

Как известно, при выпадении дождя или проведении дождевания смачивается вся поверхность почвы и верхняя ее часть уплотняется, т. е. образуется так называемая корка. Для ее уничтожения необходимо проводить периодические рыхления почвы.

Особенности локального орошения. В последнее время благодаря полимерам появились новые системы орошения, получившие общее название локального, или капельного, орошения. Отличительная особенность этого орошения в том, что вода здесь подается каплями или струйками медленно, в отдельные точки, увлажняя затем корнеобитаемую зону, а основная поверхность почвы остается рыхлой и сухой.

Оросительные и подводящие трубопроводы в этих системах устраивают из пластмассовых (полиэтиленовых, полихлорвиниловых и поливинилхлоридных) шлангов и труб небольшого диаметра. Оросительные шланги (трубы) располагают вдоль рядка или междурядья на поверхности почвы или с некоторым заглублением. На оросителе через определенные интервалы (20-100 см) имеются водовыпуски.

Можжевельник

Разнообразие сортов хвойников очень велико и мы сейчас рассмотрим некоторые из них, подходящие для наших целей.

Начнем с можжевельников (Juniperus). Очень симпатичный и невысокий (всего 30 см) можжевельник горизонтальный Glauca (Глаука). Это карликовый стелющийся кустарник с очень медленным ростом - 1-2 см в высоту и 10-12 в ширину. Хвоя у него голубоватая, осенью приобретает пурпурный оттенок и зеленоватый налет.

Другие формы можжевельника горизонтального (J. horizontalis), подходящие для каменистого сада:

К другим способам борьбы с сорняками относятся прополка и примемение сидератов. Пропалывая грядки, старайтесь не взрыхлять землю глубоко, чтобы не вытащить спящие семена сорняков на поверхность грядки, где они, попав на свет, могут прорасти. Если вы начинаете новый участок, или, если вы выращиваете на своем участке только однолетние травы, вы можете для борьбы с сорняками применять сидераты. Сидератные культуры растут очень быстро и вполне могут конкурировать с сорняками. Такие культуры, как гречиха, лучше растут в теплом климате; рожь, вика и клевер предпочитают более прохладную погоду. Более полную информацию об этих кильтурах можно найти в разделе [[?]] Сидераты и их применение [[?]].

Не боится ни снега, ни холода

На зеленое удобрение или для оздоровления почвы овес на садово-огородном участке можно сеять в разные сроки. Первый срок сева - рано весной (в конце апреля) в подготовленную с осени почву. Посев планируют под те культуры, которые высаживаются в грунт поздно, самыми последними: огурцы, помидоры, тыквы, кабачки, перец. В теплицы овес можно посеять еще раньше.

Осенняя подготовка почвы необходима потому, что овес сеют очень рано, самым первым из всех культур, и не надо даже ждать, когда почва оттает полностью. Не зря же нашими прадедами была сложена про овес такая поговорка: «Сей овес в грязь, будешь князь!»

Необходим ранний посев и потому, что семенам овса для набухания и прорастания нужно очень много влаги. И в сухой почве овес может совсем не дать всходов.

Бояться же ранних сроков сева не надо, семена овса прорастают уже при +1-2 градусах, и всходы не боятся заморозков. А если после появления всходов снова выпал снег - это им будет только на пользу.

Надежда Зайцева, Иваново

Все правильно, лук-слизун – чудесный многолетний овощ! Рано-рано весной, как только сойдет снег и появляется молодая сочная зелень, она начинает быстро расти. Длинные плоские листья слизуна очень душистые и нежные. Лучше всего в это время не «портить» тепловой обработкой ценный витаминный продукт и съедать его в свежем виде.

Слизун прекрасно зимует в средней полосе. Но при условии хорошего укоренения. Зрелые посадки выдерживают морозы до 32 градусов!